폴 스미스 경은 여전히 ​​매주 토요일 런던 매장에서 일하고 있습니다. + 그가 신발 사업을 성장시키는 방법

54년 동안 자신의 이름을 딴 브랜드 Sir를 이끌어 온 후에도 폴 스미스 속도가 느려지지 않습니다.

많은 브랜드가 더 많은 사업을 온라인으로 이전하고 있는 가운데, 스미스 경은 브랜드의 도매 입지와 자체 매장 규모를 모두 키우는 데 초점을 맞춘 포괄적인 미국 확장 계획을 통해 비즈니스 구축에 두 배로 힘쓰고 있습니다.

실제로 매장은 스미스 경의 계획의 핵심입니다. 1970년 영국 노팅엄에서 9제곱미터 규모의 작은 매장으로 시작한 것은 현재 60개국 이상에 130개 매장을 운영하는 규모로 성장했습니다.

지난달 말 뉴욕 소호 플래그십에서 열린 FN과의 독점 인터뷰에서 영국 디자이너는 여전히 매주 토요일 런던 메이페어 매장에서 일하고 있음을 인정했습니다.

스미스 경은 FN과 함께 자리에 앉기 직전에 고객을 피팅룸으로 안내하면서 “저는 매장에서 일하는 것을 좋아합니다. 오후에 많은 것을 배울 수 있기 때문입니다.”라고 스미스 경은 말했습니다. “최근에 나는 노르웨이 국립 박물관의 사장이 된 오슬로에서 온 한 여성을 도왔습니다. 또한 작업 현장에서 꽤 많은 건축가, 인테리어 디자이너, 자동차 수집가를 만났습니다.”

고객 경험에 대한 열정이 새로운 3개년 미국 소매 확장 계획으로 이어졌습니다. 이 계획은 지난 가을 브랜드의 상징적인 멜로즈 애비뉴. 플래그십 매장의 리노베이션을 완료하면서 시작되었습니다. 천사들.

2005년 오픈 이후 인스타그램에 올릴 만큼 밝은 핑크빛 외관은 하루 400여명이 외관 사진을 찍기 위해 멈춰 서는 등 주요 관광명소가 됐다. 이번 매장 리노베이션은 매장 오픈 이후 처음으로 내부 공간에 대대적인 업데이트가 이루어졌습니다.

8221 Melrose의 업데이트된 매장은 이제 향상된 수트와 이브닝 제품, 다양한 런웨이 룩 및 독점 스타일을 선보입니다. 매장은 또한 확장된 라운지와 전용 출입구를 추가하여 요인 드레싱 및 스튜디오 서비스로 업그레이드되었습니다. 스미스 경에 따르면 해당 지역의 매출은 작년보다 21% 증가했습니다.

다음 3개년 계획에서 회사는 9월에 유니언 스퀘어에 있는 샌프란시스코 지점을 잭슨 스퀘어로 이전할 예정입니다. 스미스 경은 “우리는 15년 동안 같은 위치에 있었으며 잭슨 스퀘어에 있는 이 새 매장은 우리와 성장하는 고객 기반에 더욱 관련성이 높은 지역입니다.”라고 말했습니다.

소매 계획에는 전자상거래 및 도매 성과 데이터를 활용하여 브랜드를 새로운 커뮤니티에 소개하는 동시에 새로운 위치를 찾는 것도 포함됩니다. 현재 스미스 경은 회사가 새로운 뉴욕 지역인 마이애미, 달라스, 시카고에 목표를 두고 있다고 언급했습니다.

이 새로운 매장 오픈 전략은 또한 북미 지역의 브랜드 도매 사업에 대한 초점을 강화하는 것과 함께 제공됩니다.

스미스 경에 따르면 회사의 도매 사업은 2024년 봄/여름 시즌에 북미 지역에서 27% 증가했습니다. “지난 몇 년 동안 우리는 블루밍데일's 및 Nordstrom과 같은 주요 백화점 및 기존 파트너와 함께 성장했습니다.”라고 디자이너는 말했습니다. "우리는 또한 전문점으로 확장하기 시작했는데 정말 좋다고 생각합니다."

브랜드 관계 확장 노드스트롬과 함께 올봄 폴스미스 클럽하우스가 매장에 오픈하면서 뉴욕 남성복 매장. 4월 30일까지 열리는 이 인수 행사에서는 의류 외에도 칵테일과 스낵을 즐길 수 있으며, 모두 영국 기반 디자이너의 "클래식한 트위스트"라는 모토에서 영감을 받았습니다.

매장은 확실히 비즈니스에 중요하지만 전자상거래도 핵심입니다. 현재까지 북미 지역의 전자상거래 매출은 24% 증가했다고 스미스 경은 말했습니다. 이는 미국 소비자의 쇼핑 빈도가 높아지고 상거래 파트너십이 성장하기 때문이라고 그는 덧붙였습니다.

“우리 신발의 대부분은 가족이 소유하고 운영하는 곳에서 만들어집니다. 토스카나에 있는 공장 구찌, 프라다 및 기타 럭셔리 브랜드와 함께요.” 스미스 경이 말했습니다. “우리 고객은 색상을 찾기 위해 우리를 찾아왔고, 그것이 우리가 원하는 일입니다. 신발에도 착용할 수 있는 색상 순간을 우리의 모든 디자인에 추가하는 것입니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

창립자이자 디자이너인 그는 운동화가 여전히 그의 상품 믹스에 관련되어 있지만 드레스와 포멀한 스타일로의 변화를 주목하고 있다고 덧붙였습니다. 요즘 로퍼가 특히 핫하다”고 말했다.

카테고리별로 보면 기성복은 여전히 ​​브랜드의 빵과 버터입니다. 최근 시즌에 영국 패션 회사는 디자인에 미묘한 변화를 주었습니다. 핵심 필수품과 상징적인 제품에 더 큰 초점을 맞추는 동시에 소호 및 멜로즈 매장에서 맞춤 제작 서비스를 다시 시작하고 더욱 캐주얼한 주말 스타일을 강화했습니다.

하지만 그럴 때 신발에 온다, 브랜드는 여전히 성장하고 있습니다. 스미스 경에 따르면 지난 2년간 2023회계연도에 북미 지역의 신발 판매가 17% 증가했으며, 2023년 가을 시즌에는 이 지역의 온라인 판매가 28% 증가했습니다. 2024년 봄 컬렉션의 북미 지역 온라인 신발 판매량은 29% 증가했습니다. 게다가 회사의 전 세계 신발 매출 중 15%가 북미에서 나온다고 스미스 경은 덧붙였습니다.

투스카니에 관해 스미스 경은 남성복 무역 박람회에 복귀할 예정입니다. 6월의 피티워모. 화요일에 발표된 바에 따르면, 디자이너는 6월 11일 피렌체 중심부에서 자신의 2025 봄/여름 컬렉션을 선보이는 특별 프리젠테이션을 통해 박람회를 열 예정입니다. 스미스 경에 따르면 그는 1993년 피티 쇼에 초대된 최초의 게스트 디자이너 중 한 명이었습니다.

그러나 궁극적으로 디자이너는 앞으로 나아갈 회사의 미국 전략에 대해 흥분하고 있습니다. “우리는 여기 미국에서 엄청난 잠재력을 갖고 있습니다.” 디자이너가 말했습니다. “특히 제가 시장에서 오랫동안 사업을 해왔기 때문에 우리는 이곳에서 확실히 침투력이 낮습니다. 우리 고객은 브랜드나 색상에 대한 감성, 그리고 우리의 전반적인 브랜드 DNA를 높이 평가합니다.”

이러한 확장 계획은 회사가 2023년 6월 30일에 종료된 회계연도에 또 다른 해의 성장을 보고한 후에 나온 것입니다. 1월 7일 회사 House에 제출한 자료에 따르면 폴 스미스 Limited는 해당 연도 매출이 3.9% 증가한 1억 5,260만 파운드(1억 92.9달러)를 기록했다고 보고했습니다. 2022년 1억 4,690만 파운드에서 1억 4,690만 파운드로 증가했습니다. 그러나 회사는 인플레이션 압력으로 인해 2022년 750만 파운드에서 1,160만 파운드로 영업 손실이 증가했다고 밝혔습니다.

서류에서 회사는 매출이 전염병 이전 수준으로 증가했지만 사업 비용은 증가했다고 썼습니다. “사업은 강하게 회복되었지만 다른 소매업체와 마찬가지로 인플레이션 상승과 낮은 소비자 신뢰도 등의 문제에 계속 직면하고 있습니다.”라고 서류는 밝혔습니다.

회사는 앞으로 2024회계연도 매출이 2023회계연도 대비 3%, 2025회계연도에는 2023년 대비 11% 증가할 것으로 예상한다고 서류에서 밝혔습니다. 팬데믹 이전 회계연도인 2019회계연도와 비교해 보면 이는 이는 2024 회계연도에 5% 증가, 2025 회계연도에 14% 증가에 해당합니다.